Como montar un acuario de arrecife


 En esta entrada os quiero dar una pequeña guía de como empezar y que pasos seguir para montar un acuario de arrecife. Siempre desde mi experiencia y opinión personal.


  •  Tamaño, Urna, sump, mueble, skimmer, iluminación, bombas de movimiento, roca, sustrato y arranque del acuario.

   Tamaño del acuario

Empezare hablando del tamaño ideal que según mi opinión debería tener un acuario. En acuarios de arrecife el tamaño si importa y cuando la gente me pregunta sobre que tamaño de acuario montar, yo les respondo que a partir de 300 litros hasta lo que el espacio y el bolsillo nos permita, este tamaño inicial de acuario nos permite mantener con valores muy estables una gran variedad de animales en optimas condiciones. Se muy bien que no a todo el mundo le cabe en casa un acuario así , por lo tanto como litros mínimos  opino que 60 y con este tamaño entramos en los denominados nano acuarios, este tamaño nos obliga a estar mas pendientes de la evaporación del acuario y sus valores, ya que a menos litros menos estabilidad. La decisión es vuestra, pero antes de montar pensad que tipo de animales queréis mantener.


   Urna

Para la urna debemos pensar que geometría nos interesa, en forma de cubo, rectangular, fondo, altura…. Y para elegir bien nos basaremos en que animales vamos a mantener. Por ejemplo, si queremos tener cirujanos, nos interesa un acuario lo mas alargado posible para que puedan nadar con comodidad. O un acuario de caballitos que debe de ser alto, ya que estos animales nadan en vertical.

El fondo del acuario es algo que le doy mucha importancia ya que es la medida que nos permite una decoración  u otra, yo soy partidario de dar al acuario todo el fondo que se pueda.

La altura es de gran importancia, ya que nos determinara la iluminación que debemos colocar y donde colocar nuestros corales, como orientación os daré unas medidas de referencia, 35cm como mínimo (medida usada comunmente para acuarios coraleros), 50cm como altura mas usada por los usuarios y como máximo 65cm para que la iluminación no tenga problemas para llegar al fondo. La altura de mi acuario actual es de 60cm ya que a mi me gustan los acuarios altos.


El sump

El sump o sumidero, es basicamente otro acuario que generalmente se coloca bajo de la urna principal, su función es la de albergar todo el sistema de filtración y y climatización del acuario. El agua baja del acuario y pasa por diferentes etapas de filtración siendo generalmente, una primera filtración mecánica con perlon o calcetines de filtrado, luego pasa por el skimmer y diferentes reactores de resinas antifosfatos, carbon activo, pellets, etc. hay usuarios que hacen circular agua por un refugio donde tienen algas para consumir nutrientes y crear microfauna y finalmente el agua llega al compartimento de subia donde el agua se devuelve al acuario. Cada sump es un mundo y se adapta a los gustos y necesidades de cada usuario. Desde mi punto de vista el sump es un elemento indispensable para un acuario de arrecife, aunque hay usuarios que logran mantener acuarios sin sump con éxito, pero a mi parecer menos estéticos ya que todos los aparejos quedan a la vista.


   El mueble

A la hora de comprar o hacer el mueble del acuario, debemos de elegir entre diferentes opciones. Estructura de madera, perfilado de aluminio, perfil de hierro o acero inoxidable, en cualquier caso estas estructuras deben soportar con creces el peso del acuario y las condiciones de oxidación, también debemos asegurarnos que este tenga el suficiente espacio para albergar sump y aparatos y que la abertura de acceso al mueble, nos permita maniobrar sin problemas dentro de el, también debe de tener una buena aireación para evitar condensación . La estética de cada mueble ya es a gusto del consumidor, pero los puntos clave son los mencionados.


 El skimmer

Para mi el skimmer es el elemento estrella de nuestro acuario de arrecife, ya que es el elemento de filtración más eficaz, este es capaz de eliminar urea, desechos de comida, y partículas en suspensión.

Cuando vayamos a adquirir un skimmer debemos tener en cuenta el litraje de nuestro acuario y el aire que inyecta el skimmer, por ejemplo para un acuario de 100 le vendría bien un skimmer que inyectara 300l de aire por hora, también podemos fijarnos en las especificaiones del fabricante, eligiendo siempre un skimmer superior del que nos proponga, huiremos de las marcas baratas o de orígenes dudosos, ya que al final sale más caro y acabamos comprando dos veces lo mismo (esta regla es para todos los elementos del acuario).


Iluminación

Fuera de entrar en el debate de que iluminación es mejor, nombrare 3 tipos principales y sus caracteristicas.

T5:

El T5 mide 16mm en diámetro y puede emitir hasta 65 Lumens por vatio, los fabricantes proporcionan una gran variedad de colores y opciones para nuestro reef, las medidas mas comunes son las siguientes:

24w con una longitud de 549mm

39w con una longitud de 849mm

54w con una longitud de 1149mm

80w con una longitud de 1449mm

El T5 es bastante popular entre los acuarios  marinos, pero tiene un solo problema y es su corta duración. Los T5 tienen una esperanza de vida de tan solo 5000~7000 horas.

HQI:

Los Metal Halógeno, Haluros Metálicos, Halogenuros Metálicos o Metal Halide son considerados por muchos como los reyes de la iluminación por su eficiencia, intensidad, poder de penetración y amplia selección de espectro para acuarios de plantas y acuarios de arrecife.

En años recientes la eficiencia de los metales halógenos halógenos ha incrementado significativamente con la aparición del formato HQI y con la aparición de una nueva generación de balastros electrónicos controlables, inteligentes y programables

Iluminación Halógena para Acuarios Marinos de Arrecife – Selección de Lámparas, Grados Kelvin e Intensidad

Selección de Lámpara Halógena
La selección del tipo de lámpara depende del tipo de acuario, su profundidad, medidas y grado de dificultad para su instalación. Existen básicamente tres tipos de lámparas y cada cual tiene un uso específico:

1 – Hang On o Clamp On
Este tipo de lámpara se utiliza mucho en los acuarios llamados Nano Cubos cuando su iluminación requiere ser potenciada. Los Nano Cubos conocidos también como Kit Acuario vienen por lo general con sistemas de iluminación estándar integrada dentro de sus tapas, los cuales son ineficientes en mayoría de los casos y requieren ser suplementadas, pero añadir o cambiar algo dentro de un sistema compacto no es fácil, y por eso muchos optan por deshacerse de la tapa para poder acomodar un sistema de iluminación halógena en su lugar. En estos casos la solución más sencilla es utilizar las lámparas llamadas Hang on o Clamp on. Estás lámparas vienen con una base ajustable que puede ser instalada con facilidad en cualquier tipo de borde o marco. Este tipo de lámpara vienen con bombillas HQI de 70, 150 y 250 vatios con opción de 10.000K y 14.000K. Las bombillas de 20.000K son opcionales en algunas marcas y requieren de pago adicional.

2 – Pendientes o Pendant
Los pendientes HQI vienen normalmente en versiones de 150 y 250 vatios, y pueden ser instalados de forma individual para ser utilizados en Nano Cubos de 150 ~ 300 litros, o podrían ser instalados también en serie para cubrir acuarios muy extensos o acuarios con formas irregulares. Los pendientes pueden ser la mejor opción cuando la estética es importante y se requiere de una instalación limpia sin juntas ni equipos periféricos visibles, en estos casos los balastros podrían ser instalados y empotrados en el cielo raso o en techos de drywall, en donde pueden ser accionados a control remoto o controlados por temporizadores. Los pendientes son muy versátiles para cubrir cualquier tipo de forma o espacio, pero su instalación es más complicada y muchas veces está limitada por la altura del techo. Este tipo de lámparas vienen normalmente con cables ajustables para que su altura pueda ser regulada, los cables son normalmente de  5 metros de largo y por lo general son suficientemente largos para ser instalados en viviendas y comercios convencionales.

3 – Pantallas Halógenas
Las pantallas halógenas pueden ser colocadas directamente encima de los acuarios en los modelos que traen adaptadores para tal fin (“Si” la medida de su acuario coincide con el modelo de lámpara), o pueden ser suspendidos en el techo con cables de acero. Las medidas estándar en este tipo de lámparas son; 36″, 48″, 72″ y 96″ pulgadas, con configuraciones de 1, 2, 3 y 4 bombillas HQI de 150, 250 o 500 Vatios cada una. Las pantallas pueden venir acompañadas en algunos modelos con fluorescentes T-5 y Moonlight. El encendido y apagado de cada componente puede ser controlado manualmente, y en algunos modelos se puede programar y centralizar esta función para que sean totalmente automatizadas. Estas lámparas se usan normalmente en acuarios muy profundos y en los acuarios de exhibición de tiendas especializadas. La capacidad y funciones de estos módulos hacen que sean muy atractivos, pero los precios son mucho más elevados, pueden costar entre 3800 y 4000 mil €. Aparte de su elevado precio, las pantallas son más difíciles de instalar debido a su peso, y sus adaptadores normalmente no pueden ser utilizados en los acuarios fabricados en países que utilizan el sistema métrico por no coincidir en las medidas.

Absorción del Espectro Luminos en el agua

Selección de la Temperatura del Color o Grados Kelvin e Intensidad
Los bombillos metal halógeno HQI se pueden conseguir normalmente en formatos de 70W, 150W, 250W y 500W, y la temperatura del color en los formatos estándar son; 6.500K, 7.500K, 10.0000K, 12.000K, 13.000K, 14.000K, 15.000 y 20.000K.

– 6.500K~10.000K
La mayoría de los corales duros denominados SPS (corales de pólipos pequeños), zoanthidos y almejas que mantenemos en nuestros acuarios son colectados a menos 2 metros de profundidad. Los especimenes a esta profundidad están acostumbrados a la luz blanca y cualquiera de los formato entre 6.500K y 10.000K les podría servir.
Intensidad. La intensidad de la luz es muy importante para las especies colectadas a estas profundidades debido a que casi el 90% de la energía que requieren para su subsistencia proviene de la fotosíntesis. Estas especies pueden aceptar algunos alimentos cuando les son ofrecidos, pero no requieren ser alimentados. “Si” la fuente de iluminación es VHO o Metal Halógeno se recomienda entre 5 y 10 Vatios de iluminación por cada galón de agua contenido en el acuario; 1.5 vatios/litro “Si” los especimenes van a ser colocados en la parte superior del acuario y entre 2 y 3 vatios/litro “Si” los especimenes van a ser colocados en el fondo del acuario a una distancia aproximada de 50 o 60 cm de la fuente de iluminación.
Nota
: Un balastro ajustable es muy útil y deseable en estos casos para determinar la intensidad adecuada y para realizar cambios sin la necesidad de desplazar corales, anemonas o piedras.

– 12.000K~15.000K
Los formatos entre 12.000K y 15.000K fueron creados para reproducir el espectro predominante en profundidades comprendidas entre 5 y 10 metros aprox. Las especies dominantes en esta parte del arrecife son las anemonas y los corales de pólipos grandes (LPS). La mayoría de los corales que mantenemos en nuestros acuarios pertenecen a esta categoría. Los corales LPS están acostumbrados a una luz más tenue y azulada, y los formatos entre 12.000K y 15.000K son ideales para reproducir estas tonalidades.

El crecimiento en los corales de pólipos grandes es más acelerado cuando se utilizan formatos de 10.000k y 12.000K, y las personas que reproducen especimenes mediante fragmentación utilizan esta escala de color. Los formatos de 13.000K, 14.000K y 15.000K pueden mantener corales LPS, pero el crecimiento es más lento bajo este tipo de iluminación. La ventaja que tienen los formatos más azulados es que permiten mantener corales duros (LPS) y corales blandos al mismo tiempo, en estos casos los corales blandos pueden ser ubicados en los laterales o parte trasera del fondo del acuario. En cuanto a la estética de estos formatos, considero que 12.000K es algo calido y 15.000K demasiado frio, el balance ideal en mi opinión está en el modelo de 14.000K el cual ofrece una luz brillante con tinte azulado sin dar la impresión de ser frio.
Intensidad. Los corales de pólipos grandes y las anémonas en la mayoría de los casos, no requieren de una intensidad extrema y 4 o 5 vatios por galón es suficiente para mantenerlos en buena forma. Los corales blandos requieren menos intensidad aún, y por eso deben ser colocados en el fondo del acuario y hacia los laterales o parte posterior del acuario para que no estén expuestas a la luz directa de la lámpara.

– 20.000K
La luz que producen estos formatos es extremadamente azul y opaca, muchos opinan que su apariencia es poca atractiva, y no sirven para mantener corales calcareos de ningún tipo cuando son utilizados como única fuente de iluminación. Los formatos de 20.000K pueden ser utilizados en acuarios que contengan corales blandos solamente, y podrían ser utiles como iluminación complementaria en acuarios muy profundos debido a su poder de penetración.
Intensidad. La intensidad que requieren los corales blandos es mínima y una fuente de 70 vatios es más que suficiente para un Nano Cubo de 120~150 litros.

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ILUM3F2

LED:

LED (Light Emmiting Diodes)

Inicialmente, los LED no tenían potencia suficiente para su utilización en acuarios. Además, su alto coste (que aún sigue siendo así) los hacían inviables. Pero en los últimos años se ha conseguido aumentar la potencia y actualmente existen LED desde 1W hasta los 3W frente a los LED de 5mm que tenían 0,25W. Obviamente, este tipo de LED emite más calor pero tienen mayor luminosidad que permite llegar a mayor profundidad. Otro de los aspectos que se ha mejorado es el ángulo de emisión.

Los LED permiten hoy día, obtener la misma eficiencia que los HQI y los T5, produciendo la misma luz (lúmenes) por Wattio.

Sin embargo, esa no es la ventaja principal ya que los LED tienen capacidad para producir más PAR (Photosynthetic Active Radiation) por W que cualquier otra forma de luz. El PAR no es más que la cantidad de luz que cae en un área en la curva de la fotosíntesis (400 – 700nm). A mayor PAR mayor crecimiento de los corales fotosintéticos. Todo esto significa que los LED no tienen que producir los mismos lúmenes que otras formas de luz (HQI o T5) para conseguir el mismo potencial de crecimiento. A mayor lumen en LED se consigue Mayor PAR.

Otra de las características de los LED es la emisión de calor. Obviamente producen calor, pero la diferencia estriba en dónde se produce ese calor y hacía dónde se dirige. Normalmente, el calor se emite desde los propios tubos fluorescentes en forma de luz infrarroja hacía el acuario. Los LED no emiten de esa forma sino desde la base donde van colocados y de ahí hacía fuera. Por eso se dice que no emiten calor…hacía el acuario. No precisa de ventiladores o enfriadores para sacar el calor.

Los LED van montados sobre unas bases llamadas Heatsinks. Estas bases no son más que objetos que absorben el calor y lo disipan, usando para ello, contacto térmico. Se pasa el calor de un objeto (LED) a otro (la base) que tiene mayor capacidad de calor. Transfiere y logra el equilibrio térmico.

Suelen ser bases de aluminio o cobre. Lo importante es la superficie, la masa y el material utilizado.

Los LED tienen una vida útil de unas 50000 horas antes de caer a un 705 de su eficiencia inicial. Si utilizamos unas 10 horas de luz, supone unos 13 años de vida útil. Ya no más cambios de tubos ni bombillas.

Los LED permiten la graduación del color de temperatura. De esa forma, podemos controlar el sistema y ajustar a los grados ºK que necesitemos.  permiten ajustes entre los 2000ºK y los 20000ºK lo que lo hace idóneo para aquellos aficionados que precisan temperaturas distintas en función de la utilidad perseguida.

Todas estas ventajas compensan el mayor coste de los LED que, según lo visto, será compensado a medio plazo al no tener que utilizar enfriadores, cambios de lámparas, distintas lámparas con ºK distintos, etc.

Actualmente mi pantalla es una t5 8x 54 de la cual estoy muy contento, pero no descarto el cambio al led, pero pantallas de prestigio como las radion.


Bombas de movimiento

El movimiento del agua en el acuario es importantísimo, ya que influye en la oxigenación del agua y la exportación de nutrientes hasta los medios de filtración, en el vídeo que os muestro a continuación mi gran amigo Alfredo del canal reffred de you tube, explica muy bien el uso adecuado de las bombas y su función.


Roca

En el tema de la roca podemos elegir dos opciones, roca viva o roca muerta.

La roca viva no es ni más ni menos que roca sacada de arrecifes de coral o de granjas dedicadas a su curación y que traen con ella bacterias y mucha de la vida que se encuentra de modo natural en los arrecifes.

La roca muerta es roca viva dejada secar para eliminar toda esta vida o roca que se obtiene de modo artificial imitando la natural.

A día de hoy si tuviera que volver a montar un acuario desde 0 lo haría 100% con roca muerta, de este modo el ciclado tarda bastante más, pero evitamos posibles plagas que pudiera traer la viva y el ahorro considerable de dinero.


Sustrato

En este punto podemos optar por poner o no sustrato, si optamos a no poner nos facilita  mantener el acuario limpio de detritus, pero bajo mi punto de vista no queda tan estético como un acuario con sustrato. Si elegimos poner, tendremos que decantarnos hacia sustrato vivo o muerto ( como en la roca), en mi caso fue muerto por precio. También trendremos que elegir granulometria que es el tamaño de los granos de arena, aquí optaremos por el tamaño que nuestras bombas no sean capaces de levantar.

con sustrato debemos introducir animales que lo remuevan y lo mantengan limpio. míralo aquí.


Arranque del acuario

Una vez tengamos todos los aparatos de filtración montados, tuberías, iluminación, bombas de movimiento, aquascaping (colocación de las rocas) bien realizado y acuario bien situado, procederemos al llenado del acuario comprobando que no tenga fugas en ningún sitio, y que el agua pasa sin dificultad por tuberías y sump.

Para iniciar el ciclado recomiendo aditar bacterias y comida para ellas, así empezamos el ciclo del nitrógeno y ya solo nos queda esperar a que el agua este en condiciones ( normalmente al cabo de 2 meses y medio)  para empezar poco a poco a meter nuestros primero habitantes.

Mucha suerte a todos con vuestros proyectos.

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