Las ventajas de tener un refugio en nuestro reef

Hola a todos, hoy hablaremos un poco de las ventajas que proporciona tener un refugio en nuestro sistema.

Para empezar describiremos en que consiste.

Un refugio se trata simplemente de un acuario de dimensiones reducidas en el cual procuraremos conseguir 2 cosas principalmente 1. exportación de nutrientes, 2.reproducción de microfauna. Para ello debemos disponer de una urna, luz, y la posibilidad de poder conectarlo al sistema principal.

Para la exportación de nutrientes utilizaremos las llamadas macroalgas, pudiendo elegir una gran variedad en el mercado, a mi particularmente me gusta la chaeto.

Para reproducir microfauna (copépodos, anfípodos, isópodos…) después de tener ya instalado nuestro refugio, debemos poblar comprando estos pequeños animales en tiendas o esperar a que lleguen del sistema hasta nuestro refugio y se asienten en el (esto para acuarios con cierto tiempo y roca viva). una vez establecidos se reproducirán, suministrando al acuario principal mediante la columna de agua toda esta microfauna.

La luz para nuestro refugio no tiene por que ser nada especial, simplemente con una bombilla de bajo consumo conseguiremos que nuestras macro algas crezcan, para aquellos que quieran verlo mas estético una pantalla pequeña de leds queda muy bien.

Y  con este complemento ademas de ayudar en la salud de nuestro acuario, tenemos una distracción más ya que ademas de las podas regulares, podremos contemplar  un microhabitad. Un saludo a todos

chaeto

El gran dilema de la iluminación, ¿T5, HQI o LED?

Teniendo en cuenta que yo no soy ningún experto en iluminación de acuarios, os daré mi opinión sobre este tema, y os pido que a los que leáis este post deis vuestra opinión, ya que puede ser de gran ayuda para otros.

T5:

El T5 mide 16mm en diámetro y puede emitir hasta 65 Lumens por vatio, los fabricantes proporcionan una gran variedad de colores y opciones para nuestro reef, las medidas mas comunes son las siguientes:

24w con una longitud de 549mm

39w con una longitud de 849mm

54w con una longitud de 1149mm

80w con una longitud de 1449mm

El T5 es bastante popular entre los acuarios  marinos, pero tiene un solo problema y es su corta duración. Los T5 tienen una esperanza de vida de tan solo 5000~7000 horas.

HQI:

Los Metal Halógeno, Haluros Metálicos, Halogenuros Metálicos o Metal Halide son considerados por muchos como los reyes de la iluminación por su eficiencia, intensidad, poder de penetración y amplia selección de espectro para acuarios de plantas y acuarios de arrecife.

En años recientes la eficiencia de los metales halógenos halógenos ha incrementado significativamente con la aparición del formato HQI y con la aparición de una nueva generación de balastros electrónicos controlables, inteligentes y programables

Iluminación Halógena para Acuarios Marinos de Arrecife – Selección de Lámparas, Grados Kelvin e Intensidad

Selección de Lámpara Halógena
La selección del tipo de lámpara depende del tipo de acuario, su profundidad, medidas y grado de dificultad para su instalación. Existen básicamente tres tipos de lámparas y cada cual tiene un uso específico:

1 – Hang On o Clamp On
Este tipo de lámpara se utiliza mucho en los acuarios llamados Nano Cubos cuando su iluminación requiere ser potenciada. Los Nano Cubos conocidos también como Kit Acuario vienen por lo general con sistemas de iluminación estándar integrada dentro de sus tapas, los cuales son ineficientes en mayoría de los casos y requieren ser suplementadas, pero añadir o cambiar algo dentro de un sistema compacto no es fácil, y por eso muchos optan por deshacerse de la tapa para poder acomodar un sistema de iluminación halógena en su lugar. En estos casos la solución más sencilla es utilizar las lámparas llamadas Hang on o Clamp on. Estás lámparas vienen con una base ajustable que puede ser instalada con facilidad en cualquier tipo de borde o marco. Este tipo de lámpara vienen con bombillas HQI de 70, 150 y 250 vatios con opción de 10.000K y 14.000K. Las bombillas de 20.000K son opcionales en algunas marcas y requieren de pago adicional.

2 – Pendientes o Pendant
Los pendientes HQI vienen normalmente en versiones de 150 y 250 vatios, y pueden ser instalados de forma individual para ser utilizados en Nano Cubos de 150 ~ 300 litros, o podrían ser instalados también en serie para cubrir acuarios muy extensos o acuarios con formas irregulares. Los pendientes pueden ser la mejor opción cuando la estética es importante y se requiere de una instalación limpia sin juntas ni equipos periféricos visibles, en estos casos los balastros podrían ser instalados y empotrados en el cielo raso o en techos de drywall, en donde pueden ser accionados a control remoto o controlados por temporizadores. Los pendientes son muy versátiles para cubrir cualquier tipo de forma o espacio, pero su instalación es más complicada y muchas veces está limitada por la altura del techo. Este tipo de lámparas vienen normalmente con cables ajustables para que su altura pueda ser regulada, los cables son normalmente de  5 metros de largo y por lo general son suficientemente largos para ser instalados en viviendas y comercios convencionales.

3 – Pantallas Halógenas
Las pantallas halógenas pueden ser colocadas directamente encima de los acuarios en los modelos que traen adaptadores para tal fin (“Si” la medida de su acuario coincide con el modelo de lámpara), o pueden ser suspendidos en el techo con cables de acero. Las medidas estándar en este tipo de lámparas son; 36″, 48″, 72″ y 96″ pulgadas, con configuraciones de 1, 2, 3 y 4 bombillas HQI de 150, 250 o 500 Vatios cada una. Las pantallas pueden venir acompañadas en algunos modelos con fluorescentes T-5 y Moonlight. El encendido y apagado de cada componente puede ser controlado manualmente, y en algunos modelos se puede programar y centralizar esta función para que sean totalmente automatizadas. Estas lámparas se usan normalmente en acuarios muy profundos y en los acuarios de exhibición de tiendas especializadas. La capacidad y funciones de estos módulos hacen que sean muy atractivos, pero los precios son mucho más elevados, pueden costar entre 3800 y 4000 mil €. Aparte de su elevado precio, las pantallas son más difíciles de instalar debido a su peso, y sus adaptadores normalmente no pueden ser utilizados en los acuarios fabricados en países que utilizan el sistema métrico por no coincidir en las medidas.

Absorción del Espectro Luminos en el agua

Selección de la Temperatura del Color o Grados Kelvin e Intensidad
Los bombillos metal halógeno HQI se pueden conseguir normalmente en formatos de 70W, 150W, 250W y 500W, y la temperatura del color en los formatos estándar son; 6.500K, 7.500K, 10.0000K, 12.000K, 13.000K, 14.000K, 15.000 y 20.000K.

– 6.500K~10.000K
La mayoría de los corales duros denominados SPS (corales de pólipos pequeños), zoanthidos y almejas que mantenemos en nuestros acuarios son colectados a menos 2 metros de profundidad. Los especimenes a esta profundidad están acostumbrados a la luz blanca y cualquiera de los formato entre 6.500K y 10.000K les podría servir.
Intensidad. La intensidad de la luz es muy importante para las especies colectadas a estas profundidades debido a que casi el 90% de la energía que requieren para su subsistencia proviene de la fotosíntesis. Estas especies pueden aceptar algunos alimentos cuando les son ofrecidos, pero no requieren ser alimentados. “Si” la fuente de iluminación es VHO o Metal Halógeno se recomienda entre 5 y 10 Vatios de iluminación por cada galón de agua contenido en el acuario; 1.5 vatios/litro “Si” los especimenes van a ser colocados en la parte superior del acuario y entre 2 y 3 vatios/litro “Si” los especimenes van a ser colocados en el fondo del acuario a una distancia aproximada de 50 o 60 cm de la fuente de iluminación.
Nota
: Un balastro ajustable es muy útil y deseable en estos casos para determinar la intensidad adecuada y para realizar cambios sin la necesidad de desplazar corales, anemonas o piedras.

– 12.000K~15.000K
Los formatos entre 12.000K y 15.000K fueron creados para reproducir el espectro predominante en profundidades comprendidas entre 5 y 10 metros aprox. Las especies dominantes en esta parte del arrecife son las anemonas y los corales de pólipos grandes (LPS). La mayoría de los corales que mantenemos en nuestros acuarios pertenecen a esta categoría. Los corales LPS están acostumbrados a una luz más tenue y azulada, y los formatos entre 12.000K y 15.000K son ideales para reproducir estas tonalidades.

El crecimiento en los corales de pólipos grandes es más acelerado cuando se utilizan formatos de 10.000k y 12.000K, y las personas que reproducen especimenes mediante fragmentación utilizan esta escala de color. Los formatos de 13.000K, 14.000K y 15.000K pueden mantener corales LPS, pero el crecimiento es más lento bajo este tipo de iluminación. La ventaja que tienen los formatos más azulados es que permiten mantener corales duros (LPS) y corales blandos al mismo tiempo, en estos casos los corales blandos pueden ser ubicados en los laterales o parte trasera del fondo del acuario. En cuanto a la estética de estos formatos, considero que 12.000K es algo calido y 15.000K demasiado frio, el balance ideal en mi opinión está en el modelo de 14.000K el cual ofrece una luz brillante con tinte azulado sin dar la impresión de ser frio.
Intensidad. Los corales de pólipos grandes y las anémonas en la mayoría de los casos, no requieren de una intensidad extrema y 4 o 5 vatios por galón es suficiente para mantenerlos en buena forma. Los corales blandos requieren menos intensidad aún, y por eso deben ser colocados en el fondo del acuario y hacia los laterales o parte posterior del acuario para que no estén expuestas a la luz directa de la lámpara.

– 20.000K
La luz que producen estos formatos es extremadamente azul y opaca, muchos opinan que su apariencia es poca atractiva, y no sirven para mantener corales calcareos de ningún tipo cuando son utilizados como única fuente de iluminación. Los formatos de 20.000K pueden ser utilizados en acuarios que contengan corales blandos solamente, y podrían ser utiles como iluminación complementaria en acuarios muy profundos debido a su poder de penetración.
Intensidad. La intensidad que requieren los corales blandos es mínima y una fuente de 70 vatios es más que suficiente para un Nano Cubo de 120~150 litros.

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LED:

LED (Light Emmiting Diodes)

Inicialmente, los LED no tenían potencia suficiente para su utilización en acuarios. Además, su alto coste (que aún sigue siendo así) los hacían inviables. Pero en los últimos años se ha conseguido aumentar la potencia y actualmente existen LED desde 1W hasta los 3W frente a los LED de 5mm que tenían 0,25W. Obviamente, este tipo de LED emite más calor pero tienen mayor luminosidad que permite llegar a mayor profundidad. Otro de los aspectos que se ha mejorado es el ángulo de emisión.

Los LED permiten hoy día, obtener la misma eficiencia que los HQI y los T5, produciendo la misma luz (lúmenes) por Wattio.

Sin embargo, esa no es la ventaja principal ya que los LED tienen capacidad para producir más PAR (Photosynthetic Active Radiation) por W que cualquier otra forma de luz. El PAR no es más que la cantidad de luz que cae en un área en la curva de la fotosíntesis (400 – 700nm). A mayor PAR mayor crecimiento de los corales fotosintéticos. Todo esto significa que los LED no tienen que producir los mismos lúmenes que otras formas de luz (HQI o T5) para conseguir el mismo potencial de crecimiento. A mayor lumen en LED se consigue Mayor PAR.

Otra de las características de los LED es la emisión de calor. Obviamente producen calor, pero la diferencia estriba en dónde se produce ese calor y hacía dónde se dirige. Normalmente, el calor se emite desde los propios tubos fluorescentes en forma de luz infrarroja hacía el acuario. Los LED no emiten de esa forma sino desde la base donde van colocados y de ahí hacía fuera. Por eso se dice que no emiten calor…hacía el acuario. No precisa de ventiladores o enfriadores para sacar el calor.

Los LED van montados sobre unas bases llamadas Heatsinks. Estas bases no son más que objetos que absorben el calor y lo disipan, usando para ello, contacto térmico. Se pasa el calor de un objeto (LED) a otro (la base) que tiene mayor capacidad de calor. Transfiere y logra el equilibrio térmico.

Suelen ser bases de aluminio o cobre. Lo importante es la superficie, la masa y el material utilizado.

Los LED tienen una vida útil de unas 50000 horas antes de caer a un 705 de su eficiencia inicial. Si utilizamos unas 10 horas de luz, supone unos 13 años de vida útil. Ya no más cambios de tubos ni bombillas.

Los LED permiten la graduación del color de temperatura. De esa forma, podemos controlar el sistema y ajustar a los grados ºK que necesitemos.  permiten ajustes entre los 2000ºK y los 20000ºK lo que lo hace idóneo para aquellos aficionados que precisan temperaturas distintas en función de la utilidad perseguida.

Todas estas ventajas compensan el mayor coste de los LED que, según lo visto, será compensado a medio plazo al no tener que utilizar enfriadores, cambios de lámparas, distintas lámparas con ºK distintos, etc.

Personalmente uso una pantalla híbrida hecha por mi que consta de 72 leds de 3w y dos t5 de 54w para 360l con ella mantengo toda  clase de corales incluido acróporas con buenos resultados, para mi la mejor opción, un saludo.

¿Agua de mar o sintética?

 

 

 

 

 

sal

 

 

 

VS

mar

Buenas a todos, hoy abro este post/debate, el cual encuentro interesante. Empezare hablando por los beneficios de ambos casos y luego terminare dando mi opinión personal.

Agua de mar

  Son numerosos los beneficios que proporciona el agua de mar frente a la sintética, enumerare unos cuantos para la comparativa:

-Más económico, el agua de mar es gratis, con lo cual el llenado y los cambios de agua economizan esta afición

-Elementos y nutrientes que la sintética no aporta y que en el mar se encuentran de forma natural

– Bacterias, a no ser que se esterilice el agua mediante algún método añadiremos bacterias que nos ayudaran al ciclo del nitrógeno

 Agua sintética

  Con este sistema tenemos una gran variedad de marcas que pueden satisfacer las necesidades de cualquier acuarista, enumero la lista de ventajas del agua sintética:

-Salinidad exacta sin descompensación de Ca y Mg

-Comodidad al no tener que desplazarse y poder hacerla en casa con agua de osmósis

-Evitamos introducir contaminantes en nuestro sistema

-Evitamos introducir algas que se pueden convertir en una plaga

-Evitamos introducir microorganismos que perjudiquen a nuestros habitantes

Mi opinión es que encuentro mas ventajas a la sintética, ya que nos evitamos más de un disgusto y por el tema económico,  no sale tan caro como para intentar ahorrar por ahí, todos los demás elementos se los podemos añadir según necesidades del acuario.